Cascais Artística

Cascais fica a uma trintena de quilómetros de Lisboa.

É tão perto, tão perto, que podemos ir sempre que quisermos. 

Se não for de comboio, usando veículo próprio mais rapidamente pela autoestrada ou mais delicadamente, levando todo o tempo do mundo, pela marginal. Vamos vendo o Rio Tejo a transformar-se em Oceano Atlântico, fortaleza aqui fortaleza ali, umas em terra e outra até em mar (Bugio), e muitas casas que parecem de brincar.

Também temos uma riviera e a nossa está às portas de Lisboa, embora nós, os alfacinhas, gostemos mais de se lhe referir como "a Linha".

Cascais é sede de concelho mas faz questão de continuar vila. 

Está bem assim e esta antiga vila de pescadores tem tudo o que uma cidade tem mas tem algo que muitas cidades não têm: um carácter e ambiente exclusivos que nos fazem sentir bem e não querer de lá sair. 

Terra de reis de cá e de outros de lá que aqui escolheram fazer a sua casa, Cascais tem um punhado de palacetes e casas apalaçadas que fazem a delícia do nosso olhar. Tudo isto com a água azul intenso do mar adornada pelos raios de sol como companheiros inseparáveis. É um privilégio (que não tenho) poder mergulhar naquele mar à porta de casa.

O centro da vila de Cascais está extremamente bem conservado. As pinturas e obras de arte urbana mostram-nos que, apesar de ter sido eleita como um dos 10 melhores locais do mundo para se viver a reforma, Cascais é lugar de gente jovem também. Temos campos de golfe, sim, mas também praias para surf e windsurf.

Berço do turismo em Portugal desde há séculos, a vila não se tem limitado nos últimos anos a viver dos rendimentos. Exporta marcas como a gelataria Santini e o restaurante de sushi Confraria para a capital, acolhe construções de um Pritzker como a Casa das Histórias e restaura a Cidadela.

Pegando nestes dois últimos exemplos.

A Casa da Histórias, inaugurado em 2009, é o museu que o arquitecto Souto Moura inventou para acomodar algumas das pinturas que Paula Rego magicou. Se as obras da pintora são características, a arquitectura do edifício não o é menos. Os dois cones em forma de pirâmide no edifício todo ele em concreto vermelho são uma imagem que não sai facilmente da memória. Tudo isto envolvido num espaço com um jardim onde o verde contrasta de forma brilhante com o ocre do edifício. Com esta arquitectura Souto Moura quis integrar a construção na paisagem edificada regional, nomeadamente na sua relação com os palacetes de Cascais e Sintra.

A Cidadela de Cascais, por sua vez, é uma construção histórica cujas reminiscências datam do século XV (com construções posteriores) com o propósito de defesa daquela área da costa portuguesa. Aberta à baía de Cascais, a Cidadela foi residência de reis e hoje é a residência oficial de verão do Presidente da República. 

Quando falamos em Cidadela referimo-nos a três realidades distintas: à Torre de Santo António, construção mais antiga (1488), ao Forte de Nossa Senhora da Luz (no período em que os filipes de Espanha governaram Portugal tinha sido construída uma fortaleza, mas esta é posterior, do século XVII), ao Palácio (Museu da Presidência, aberto ao público em 2011 após 50 anos encerrado e em estado de degradação) e ao pátio interior que os liga.

No seu todo, a Cidadela é hoje um espaço turístico e cultural. 

A Fortaleza de Nossa Senhora da Luz é desde 2012 uma Pousada do grupo Pestana e o seu projecto de transformação e reabilitação esteve a cargo do arquitecto Gonçalo Byrne. Os seus espaços exteriores - alguns deles públicos - estão muito bem conseguidos. Aliado à criação da Pousada tivemos a criação em 2014 do Art District. A arte contemporânea está por todo o lado da Cidadela, seja no exterior seja no interior, com galerias e ateliers dos artistas. A intenção é trazer a arte para o nosso quotidiano, sem preocupação de a contextualizar.

Casa das Histórias, Art District da Cidadela... e acabámos por nem sequer explorar o Centro Cultural de Cascais. Caminhado pela vila, muitos postais nos vão aparecendo, seja uma nova vista para o mar, seja mais um edifício apalaçado carregado de pormenores (como os omnipresentes azulejos). A arte está por todo o lado.

Hospital Miguel Bombarda

O Hospital Miguel Bombarda ocupa um largo quarteirão da cidade de Lisboa junto ao Campo Mártires da Pátria, ainda hoje também conhecido como Campo de Santana. Hospital encerrado, zona nobre da capital, sinónimo de pressão imobiliária e muita especulação acerca do futuro destes terrenos. Virá a existir aqui um hotel de charme? Emergirá mais um condomínio? 

O Hospital Miguel Bombarda está classificado como imóvel de interesse público pelo que, aguentem-se, terão que negociar um pouco a bem da preservação do património cultural do nosso país.

Para lá dos muros do antigo Hospital existem duas jóias arquitectónicas que constituem exemplos bem originais. O Balneário D. Maria II e o Pavilhão de Segurança (Enfermaria n.º 8) são dois segredos bem guardados de Lisboa.

Antes, porém, dizer que o próprio edifício onde veio a ser fundado o primeiro hospital psiquiátrico de Portugal (Hospital de Rilhafoles), em 1848, também não é de desprezar. A antiga quinta e convento de Rilhafoles, construída no século XVIII, teve várias funções, foi convento de padres de São Vicente de Paula, foi lugar da Missão de Portugal da Companhia de Jesus, viu aí funcionar o Colégio Militar após a extinção das ordens religiosas até ser transformado pelo marechal Duque de Saldanha em hospital de doentes mentais, os alienados, como se dizia na época. O retrato do Duque de Saldanha é presença assídua ainda hoje nas poucas salas decoradas do edifício principal do Hospital. Uma delas, logo à entrada, mantém o seu retrato numa tela grande com um buraco de bala, uma das balas disparadas para assassinar o então director do Hospital, Dr. Miguel Bombarda, a 3 de Outubro de 1910, na antevéspera do regicídio que levou à implantação da República - diz-se que foi um dos doentes mentais a assinar Miguel Bombarda, mas há também quem defenda que o acto possui relação com o movimento anti-monárquico, uma vez que o médico lutava por ele. 

Neste edifício principal, de fachada neoclássica, temos ainda relativamente conservadas a sua elegante escadaria, a capela e o salão nobre e sua arte azulejar. À entrada podemos testemunhar uma fonte de arquitectura simples mas delicada, a lembrar aquela que os monges construíram no Buçaco.

Um dos pontos altos da visita ao Miguel Bombarda é o Balneário D. Maria II, onde foram em tempos experimentados banhos terapêuticos inovadores ao serviço dos doentes mentais. Construção oitocentista, inaugurada por D. Maria II em 1853, está por agora totalmente coberta com uma lona e preenchida com andaimes para escoramento do edifício. Se espreitarmos podemos constatar ao mesmo tempo a lástima que é o seu estado de degradação e o esplendor arquitectónico de que terá sido portador. Em estilo romântico, a elegância da obra é nos ainda assim passada, nomeadamente através da decoração esfuziante dos seus azulejos.

O outro ponto alto do antigo Hospital é o seu Pavilhão de Segurança, ou 8ª Enfermaria, este sim com a sua arquitectura totalmente preservada. Este Pavilhão de Segurança teve como arquitecto José Maria Nepomuceno que inovadoramente nos deixou o único exemplo do género no país e um dos poucos no mundo. Falo, concretamente, do estilo conhecido como Panóptico, donde de um determinado ponto se consegue observar todo o edifício (as mais das vezes penitenciárias) - "o olho que tudo via" -, neste caso um edifício circular cuja inauguração em 1896 viria a antecipar em algumas décadas os princípios da arquitectura modernista do início do século XX. 

O Pavilhão, uma enfermaria-prisão, um pouco afastado do edifício principal do Hospital, destinava-se ao acolhimento de reclusos com problemas mentais vindos da Penitenciária ou doentes considerados perigosos, os quais eram aqui totalmente vigiados. O edifício branco em betão de um piso é um círculo com pequenas divisões - dormitórios, lavabos, refeitórios e uma sala de reuniões - à volta de um pátio interior a céu aberto relvado. Esta arquitectura circular, com pequenas janelinhas rasgadas na fachada, parece simples mas não foi de fácil execução para a época. Assim como não foi fácil a solução do telheiro curvo circular em zinco que rodeia o pátio interior. Pormenores interessantes ao nível arquitectónico e social não faltam por aqui. Por exemplo, a ideia do pátio interior a céu aberto - onde os doentes podiam passar parte do seu dia - vinha ao encontro do que se entendia possibilitar uma melhoria do estado de saúde dos doentes mentais, para além de evitar a transmissão de doenças. Os bancos e os vãos das portas e janelas, todos os cantos do espaço enfim, por seu lado, são arredondados para evitar que os doentes mais agitados se pudessem ferir. Ou seja, esta arquitectura é uma arquitectura funcional.

Em 2000 o Pavilhão de Segurança foi desactivado e os últimos doentes foram saindo. Deste lugar considerado maldito que a administração dos novos psicofármacos veio substituir resta hoje a memória. O espaço foi convertido em museu em 2004 e na enfermaria-museu, para além de artefactos e documentos do foro, podemos visitar uma exposição de Arte Outsider, um conjunto de pinturas de autoria de doentes do hospital. 

Teatro Thalia

O Teatro Thalia é uma das novas aquisições na paisagem da cidade de Lisboa. 

Melhor dito, o renovado Teatro Thalia, na Estrada das Laranjeiras, paredes meias com o Jardim Zoológico, voltou a fazer parte da paisagem e itinerário dos lisboetas.

As Laranjeiras nem sempre fizeram parte da cidade. No momento da construção do antigo Teatro Thalia, em 1820, as Laranjeiras ficavam fora dos seus limites, nos arrabaldes, e o primeiro Conde de Farrobo tinha lá o seu palácio. Joaquim Pedro Quintela, segundo Barão de Quintela, primeiro Conde de Farrobo, cresceu no palácio da família, o Palácio de Quintela, na Rua do Alecrim, bem perto do Teatro de São Carlos. Para o Palácio das Laranjeiras, ou Palácio de Farrobo (não confundir com outro de mesmo nome, e então de mesmo proprietário, em Vila Franca de Xira), construído em 1779 e posteriormente herdado de seu pai, o Conde de Farrobo criou a divisa Otia Tuta - "para todos os prazeres / ócios". Aqui se organizavam grandes festas e a vida cultural de Lisboa no século XIX passava por aqui. O primeiro lugar com iluminação a gás na cidade começou por existir aqui. E para aqui mandou o Conde vir leões, tigres e pandas que depois exibia nos jardins anexos da quinta (hoje Jardim Zoológico, aqui instalado em 1905).

Amante das artes, em especial da música, já que nas Laranjeiras não podia ter o São Carlos à porta, decidiu criar o seu próprio teatro e para aí trazer os maiores cantores de ópera da época. As festas seguiam, assim, do Palácio das Laranjeiras para o Teatro Thalia, mesmo à sua frente. Diz-se que a estas festas vinha até a família real. O fausto era tanto que o Conde acabou na falência. Mas deixou um legado para o vocabulário português: a expressão "farrobodó" para caracterizar a loucura e o excesso associados a uma determinada acção.

O Teatro Thalia - musa da comédia na mitologia grega - foi construído em 1820. Nos tempos áureos, até um fogo o consumir em 1862, a sua sala tinha lugar para cerca de 560 pessoas e o luxo imperava, quer nos camarins, quer no salão de baile ou até mesmo nos espelhos de Veneza que revestiam as suas paredes. Várias óperas foram aqui apresentadas. Depois do desastre do fogo não mais foi possível a recuperação do edifício, uma vez que o Conde de Farrobo havia entrado em falência, tendo acabado por falecer em 1869.

Até que a partir de 2009 a obra anteriormente projectada por Fortunato Lodi começou a ser recuperada e restaurada de forma brilhante segundo projecto do ano anterior dos arquitectos Gonçalo Byrne e da dupla Barbas Lopes (encomenda do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sendo o Estado o proprietário do imóvel).

A Estrada das Laranjeiras continua a delimitar o espaço de um lado, mas agora já não passam por lá carroças, antes carros, muitos carros. Do outro lado o limite é o Jardim Zoológico e à entrada do novo Teatro Thalia a vizinhança constitui-se de uns animados macaquinhos nos jardins. Pese embora a enorme estrutura e a sua forma de caixote em cor castanha clara, não é fácil apercebermo-nos da sua presença à passagem na Estrada das Laranjeiras.

A obra que hoje nos é oferecida combina as partes antigas do antigo teatro neoclássico, como a sua fachada com colunas de mármore branco e frontão triangular (encimado com a inscrição em latim "Hic Mores Hominum Castigantur", qualquer coisa como "aqui serão castigados os costumes dos homens”), esculturas e foyer, com partes novas, como a estrutura de apoio de vidro em forma de L, (um pavilhão que serve de passarela, no qual de dentro é possível observar-se o movimento da Estrada, mas desta nada se verá para dentro do Teatro), e, sobretudo, a tal estrutura "caixote" que embrulha as ruínas preexistentes. 

A grande e brilhante opção foi a de manter o espaço interior na sua forma original, consolidando-se e reforçando-se o exterior através da construção de uma pele em betão armado colorido envolvendo a estrutura primitiva. 

O espaço interior foi mantido tal como estava, como se de uma ruína ainda se tratasse, paredes de alvenaria com buracos, plateia e palco confundidos. Pormenores como deixar no tecto um pequeno buraco aberto para que a luz natural penetre no edifício são um mimo que atesta a superior qualidade do novo projecto de arquitectura.

O espaço interior presta-se à adaptação a vários usos como conferências, recepções, exposições, concertos, numa multidisciplinaridade de fins culturais e científicos. A Orquestra Metropolitana de Lisboa, por exemplo, tem feito bom uso do lugar.

Arte Urbana em Bogotá

Bogotá é a capital de um país jovem e com uma classe média em ascensão. 

No centro da cidade esbarramos amiúde com projectos novos de construção e as fundações de muitos outros estão já à mostra, incluindo prédios em altura que se aprestam a bater recordes.

Em todos os locais por onde andámos na cidade, o que inclui zonas para lá do seu centro histórico, é marcante a acção dos artistas urbanos. A chegar ao centro, nos entrelaçados viadutos, a presença dos graffitis faz-se sentir com força. 

É tal a profusão e importância desta cultura urbana que uma das actividades com mais procura entre os turistas em Bogotá é um tour pelos graffitis da Candelária. Uma equipa de artistas urbanos organiza todos os dias (um tour de manhã e outro de tarde) um ponto encontro no Parque de los Periodistas donde se sai para um passeio pelas ruas da Candelária onde a arte urbana se mostra surpreendente e vibrante. Os edifícios estão demasiado rabiscados, daquelas coisas a que pouca gente acha muita piada, mas ao mesmo tempo vemos verdadeiras obras de arte, seja pormenores esculpidos nos muros, seja figuras nas varandas que se fazem passar por cidadãos comuns, seja graffitis e stencils, muitos deles com mensagens políticas. Daí que a adesão a este Bogota Graffiti Tour seja uma forma de se conhecer e tentar compreender a cidade de um ponto de vista que não é o habitual, mais irreverente e inconformado e mais comprometido com as questões urbanas.

Alguns exemplos, iniciando com o graffiti mais bonito e expressivo que já tive oportunidade de visualizar.