Hué – A Imperial

Voltando ao itinerário descrito no post anterior, à chegada a Hué a mana armou-se de coragem e pediu um prato de rãs para o almoço num restaurante à beira de uma rua na margem norte do Rio dos Perfumes, junto à Cidadela, onde, tirando nesta, quase não se encontram turistas. Recomenda-se o petisco.
A cidade de Hué não terá especial interesse – umas quantas ruas na margem sul do rio para turista ficar, com lojas e bares sem grande piada.



Anterior capital da dinastia Nguyen, e também capital do Vietname entre 1802 e 1945, a visita a Hué é, todavia, obrigatória por pelo menos dois motivos muito simples: pela sua Cidadela e pelo Rio dos Perfumes (só o nome já nos faz sonhar).
É na Cidadela que o trabalho arquitectónico e artístico do império Nguyen alcança todo o seu esplendor.
Apesar de ter sido voltada ao abandono e destruição ao longo das últimas décadas – e ter sofrido, tal como a própria cidade de Hué e seus arredores, com os violentos combates da Guerra do Vietname – hoje assiste-se ao esforço do restauro dos seus edifícios, com os técnicos a trabalharem em permanência no local.
Classificada como Património Mundial da Unesco desde 1993, este não deixa de ser um justo prémio e um empurrãozinho para que esses esforços de restauro permaneçam e sejam consequentes.



A Cidadela, cuja construção teve inicio por volta de 1804, é um espaço imenso, com os seus 2 km por 2 km de muralhas circundados por um fosso com água. No seu interior encontramos diversos exemplos de arquitectura serena mas ricamente decorada, como sejam a residência do imperador, palácios, templos, portas, pátios. Muitos destes encontram-se em ruínas. E o que não está em ruínas não é totalmente evidente ao visitante. Na verdade, após a entrada pela Porta Ngo Mon, a entrada principal, damos de caras com o Palácio Thai Hoa, palco das cerimónias oficiais do império, e o seu pátio que dá para os Salões dos Mandarins, onde se preparavam as ditas cerimónias oficiais, com o Teatro Real e a Sala de Leitura do Imperador, edifício este que é um miminho. Pelo meio fica a hoje praticamente toda arrasada Cidade Proibida. Depois disto pensamos que é tudo. Que quanto a Cidadela estamos conversados e, assim, muitos voltam para trás e tomam o caminho da saída. Outros, felizardos, ou mais curiosos, acham que não pode ser só isto e continuam a meter o nariz em cada canto e têm a recompensa merecida.

Mais uma série de portas, residências e templos, estes bem conservados e/ou restaurados. É o belíssimo complexo To Mieu Temple. As portas e os telhados contêm mosaicos coloridos com pormenores decorativos muito cativantes.
Por aqui, outras surpresas – uns jardins que não fazem mais do que acompanhar e confirmar toda a serenidade e beleza do local e, mais charmoso ainda, um lindíssimo pavilhão rodeado por uma lagoa, este parte da residência Dien Tho.

Agora sim, estamos satisfeitas, e nem interessa se os cyclos nos vão massacrar o juízo para que aceitemos o seu serviço e percorramos com eles os curtos kms que nos levarão ao outro lado do Rio dos Perfumes.

Pela manhã do outro dia saímos num barco típico de Hué, daqueles com o rosto do dragão desenhado de forma colorida e muito pitoresca, pelo Rio dos Perfumes afora. Deixando para trás um rio algo movimentado e usado como estrada para transporte dos seus locais e respectivos haveres, com uma paisagem bucólica com as montanhas não muito elevadas como cenário, a primeira paragem foi no Pagode Thien Mu.



Localizada numa parte mais elevada de uma das margens do Rio dos Perfumes, a cerca de 4km da Cidadela de Hué, este é um ícone de todo o Vietname. Foi construído em 1601, tendo sofrido algumas alterações desde então, de que é exemplo o acrescento de uma torre octogonal de 21 metros em 1844. Este local é precisamente aquilo que imaginamos que um templo deve ser: situado num local calmo, que inspira serenidade, com espaço suficiente para jardins para deixarmos a nossa mente perder-se enquanto avistamos a água do Rio desde cá de cima. E nem precisei de falar do interior do templo, porque estes, para falar com toda a sinceridade, estão longe de me seduzir.



Continuando o passeio pelo Rio, os Túmulos Reais vão-se sucedendo.
Estes espaços pensados para servirem como a última morada dos imperadores da Dinastia Nguyen são simplesmente imponentes e esmagadores e demonstram todo o poder (em vida e na morte) e megalomania daqueles que reinaram no Vietname nos séculos XIX e XX.
Os rapazes e/ou seus sucessores não se pouparam a esforços e não estiveram com modéstias.
O primeiro “mausoléu” que visitámos foi o de Tu Duc, distante cerca de 2 km de mota desde o Rio dos Perfumes. É uma imensa área muralhada, com muita árvore e lago a adornar toda a serenidade que se vive ao entrar para o local escolhido pelo imperador para ser utilizado não apenas após a sua morte mas também durante a sua vida. O imperador Tu Duc acabou por nunca permanecer aqui depois de morto, mas em vida certamente que aproveitou bem os momentos que aqui passou, principalmente no belíssimo pavilhão assente em pilares sobre a água do lago, não nos sendo difícil hoje imaginá-lo aqui sentado com as suas concubinas lendo e escrevendo.

Este complexo, porque é disso que se trata, foi construído entre 1864 e 1867 e para além das referidas árvores, lagos e pavilhão tem ainda um palácio e diversas tumbas, algumas delas com dimensões irreais.

Se no Túmulo de Tu Duc havia um lago, no Túmulo de Minh Mang tudo à nossa volta é uma imensa lagoa. Aqui os templos sucedem-se numa espécie de ilha perfeitamente alinhados levando-nos até uma ponte que os liga ao local onde os restos mortais do imperador se encontram, dentro de um muro circular de um tamanho tal que provavelmente serviria de cemitério para todos os habitantes de uma vila média portuguesa. O imperador não foi nada tonto a escolher o local e a arquitectar o espaço onde desejava permanecer para a eternidade, tal é a sua beleza natural e magnificência. Mas, há que acrescentar, contou com a prestimosa dedicação do seu sucessor que mandou erigir tudo entre 1841 e 1843.



E com este último túmulo findou-se o nosso encontro com Hué.
Ficou confirmado: se queremos ver arquitectura no Vietname, a aposta é Hué.

Pelo Centro do Vietname

Amigos ou conhecidos costumam perguntar às manas, curiosos e admirados, como fazem com as viagens – marcam antes o transporte? e o hotel? como escolhem a comida? e dá certo? não têm medo?
Respostas: é fácil. Igual a toda a gente. Principalmente se andarem com um guia Lonely Planet na mão, o livro que hoje entrou por completo no mainstream dos viajantes.
Não tenho problemas em assumir aqui toda a nossa falta de originalidade. Talvez o que tenhamos é facilidade em adaptar-nos às situações que não fogem grandemente do comum. E isso, repito, é igual a toda a gente. Ou, pelo menos, a muita gente.
Vem esta lenga-lenga a propósito da etapa da nossa viagem pelo Vietname que passou por Hué e por Hoi An.
Saímos de Hanói para Hué pela manhã, cerca de 650 km de voo. 2 dias e 1 noite nesta cidade que outrora foi dos imperadores. Depois rodámos num carro privado rumo a Hoi An, cerca de 140 km de estrada. 3 dias e 3 noites nesta cidade que é hoje a mais acolhedora.
De manhã no aeroporto vimos umas caras; à tarde as mesmas caras passeavam pela cidade imperial, à noite no restaurante revimos as mesmas caras. Mera coincidência? Que dizer então ao reencontro na manhã, tarde e noite do dia seguinte e no dia depois do seguinte? Lonely Planet, lá está. Confrangedora e ridícula a nossa entrada num qualquer restaurante onde nos esperavam os nossos amigos de temporada.
Ou antes: a verdade é que o circuito por estas duas cidades situadas no norte do Vietname do Sul, um pouco abaixo do Paralelo 17, não foge muito a uma regra.
Metade do dia (normalmente a tarde) na Cidadela de Hué, mais metade do dia (normalmente manhã) num passeio de barco pelo Rio dos Perfumes visitando o pagode Thien Mu e mais uns túmulos reais. Pela tarde, saída rumo a Hoi An, com passagem pelo Hai Van Pass e paragem nas Marble Mountains. Em Hoi An, visita à cidade velha em metade do dia e compras e muita vida de café pelo resto do dia fora. Na manhã seguinte, ida às ruínas de My Son e compras e muita vida de café pelo resto do dia fora. No último dia ou, e aqui os itinerários sofrem finalmente adaptações conforme o gosto de cada um, nos dias seguintes praia, praia e mais praia.
Tivemos, assim, o nosso único dia dedicado à praia ao 18.º dia de viagem. O mesmo é dizer, ao 18.º dia descansámos.

O Guia

Menção honrosa para um dos nossos guias por Ha Long Bay.

Impossível de decorar o seu nome, mas impossível de esquecer a sua boa disposição.

O rapaz era bem engraçadinho, mas era mesmo preciso ir dar um mergulho de toca?

Ha Long Bay, o Sonho

Ha Long Bay, inscrita na lista da Unesco como património mundial da humanidade, é tudo paisagem natural.
Espectacular, fantasioso, misterioso, bizarro, surreal, irreal, escultural, artístico, e por aí vai. Tudo palavras estimulantes mas, ao mesmo tempo, comuns e fáceis que não conseguem traduzir verdadeiramente o cenário que tomamos a nossa frente, à nossa volta, dentro de nós. Puro deslumbre harmonioso. De cortar a respiração.
E que cenário assim tão grandioso é este?



São milhares de ilhas e montes de calcário, pejados de vegetação, com caves enormes e prainhas acolhedoras, que emergem imperialmente das águas de cor de esmeralda do Golfo de Tonkin, no norte do Vietname, a cerca de 3 horas de camioneta de Hanói.
Esta colecção de pináculos (houve quem contasse cerca de 1969 ilhas, em 1553 Km2, ou “apenas” 775 ilhas nos 434 Km2 da área considerada património mundial), tem-nos com vários tamanhos e formas. Aliás, um dos passatempos mais em alta é o de tentar adivinhar qual o objecto que melhor representará aquelas silhuetas que vemos à nossa frente: “olha, uma tartaruga!”



Outras explicações são necessárias.
Este local tem uma idade tectónica de cerca de 250 a 280 milhões de anos e é o resultado de um processo de deriva dos continentes que com a erosão e a acção do vento criou o cenário que chegou aos dias de hoje.
Mas, para além desta explicação oficial e geofísica, existem outras, baseadas nas mais diversas lendas.
Conta-nos uma delas que o fenómeno a que assistimos em Halong teria sido criado por um dragão que vivia nas montanhas e que ao descer para a costa, à medida que a sua cauda ia sacudindo, fendas eram abertas nos vales, e quando o dito dragão mergulhou mar adentro, tudo o que ficou para trás encheu-se de água, ficando apenas visíveis os pináculos.
Outra lenda diz-nos que, na luta contra os invasores, um dragão desatou a cuspir fogo e que desse fogo surgiram cinzas que se transformaram nas ilhas com os pináculos curiosos que vemos hoje.
Uma outra lenda ainda fala-nos de dragões a cuspir pérolas que emergiram do mar para se tornarem ilhas, tendo os invasores contra elas chocado com os seus barcos, daí resultando inúmeros cacos que formam hoje os inúmeros pináculos.
Comum a todas estas lendas, eis-nos o dragão. Certo, certo, temos que Ha Long significa “onde o dragão desce para o mar”.



Para navegar pelas águas de Halong Bay basta chegar a Halong City e escolher um dos milhares barcos à disposição dos turistas – este é, aliás, o local mais visitado em todo o Vietname.
Viagem de 1, 2, 3 dias, para todos os gostos e feitios e, principalmente, para todas as bolsas.
Nós vínhamos já desde Hanói com tudo tratado para 2 dias, com dormida no barco, com capacidade para 18 pessoas, fora a tripulação. Éramos 5 (!). Ou seja, com muita facilidade o barco era todo nosso.
Do deck dava para entender porque estávamos tão poucos – umas quantas dezenas de barcos navegavam lado a lado connosco, alguns deles também à larga.
Pelos vistos, ao contrário do que se faz em muitas ocasiões, aqui as agências não se juntam para minimizar os custos (até porque a maioria dos barcos eram iguaizinhos e da mesma companhia). A estupidez e ignorância maior é que aqui os custos não são apenas monetários, pois o custo ambiental e ecológico dispara com tantos motores a agredirem o ecossistema deste sítio que pretende – e está bem na corrida dos nomeados – a entrada na lista das 7 Maravilhas Naturais do Mundo.
No entanto, sem hipocrisias, não me perturbei com esta ideia enquanto me encharcava e pingava de suor deitadinha a contemplar a paisagem. Vida mansa.
A comida servida a bordo não foi nada má – marisco e peixinho e mais os sempre presentes rolinhos vietnamitas. A este propósito, foi muito interessante registar a inquestionável superioridade lusa no que toca ao desafio de se debater com a alimentação do marisco e peixe – as 2 irmãs dinamarquesas e o solo austríaco ficaram à toa com a empreitada.



Na viagem de 2 dias (muitíssimo mal aproveitada, há que dizê-lo com frontalidade, como dizia o outro, uma vez que se entra no barco às 13:00 de um dia e se deixa o mesmo barco às 11:30 do outro dia), para além de navegarmos pela baia entre as ilhas e montes, visitámos umas caves imensas e inacreditáveis numa das ilhas – Hang Sung Sot.



Numa outra descobrimos uma lagoa enorme, depois de uma entrada esculpida na rocha que parecia ter sido moldada exactamente para este efeito.



Na ilha de Titop parámos um pouco na sua praia para uma banhoca nas águas cor de esmeralda de Ha Long e subir ao seu topo – 7 minutos exactos sem parar de escalar degraus para alcançar o prémio de uma vista fabulosa.



No fim do dia, depois de uns mergulhos desde o último andar do barco (orgulho-me de referir que fui a única que não o fez, por uma questão de princípio, já que sou contra as alforrecas que inundam as águas daqui por serem uma cópia bem disfarçada de sacos de plástico que, como todos sabem, infectam o nosso planeta – nada que ver com alturas, portanto), tivemos direito ao por do sol.





E haverão habitantes em Halong Bay? A resposta é sim. Originalmente havia apenas uma vila de pescadores, mas hoje existem cerca de 10. São 1600 pessoas que moram, como não podia deixar de ser, em casas flutuantes (como no Mekong) e que vivem da pesca, da aquacultura e, surpresa, do comércio.

Instantes no Mekong

Bem vindos a terras do Mekong


Terra onde as mulheres trabalham duro


Enquanto os homens vêem secar o peixe

E as crianças fazem uma pausa da escola

As casas construídas sobre a água nem por isso são menos cuidadas na sua decoração


Se não há casa, estende-se a roupa no barco-habitação

E no barco se preparam as refeições

E de barco se transportam as mercadorias ou os materiais para construção, fazendo da água do Mekong uma avenida

O rosto mais simpático

Mekong, o Rio Humano

“A minha mãe dizia-me às vezes que nunca, em toda a minha vida, voltarei a ver rios tão belos como aqueles, tão grandes, tão selvagens, o Mekong e os seus braços que descem para os oceanos, estes territórios de água que vão desaparecer nas cavidades dos oceanos. Na planura a perder de vista, estes rios vão depressa, vertem como se a terra se inclinasse.”
"O Amante", de Marguerite Duras

Não terá sido o mais bonito rio que já vi ou por onde naveguei. Mas que foi certamente o mais humano, vivido, interessante e, enfim, completo rio, disso não tenho dúvidas.
O Mekong é o 11.º maior rio do mundo em termos de comprimento (e o maior do Sudeste Asiático) e nasce nas montanhas do Tibete antes de atravessar 6 países: China, Birmânia, Tailândia, Laos, Cambodja e, por fim, Vietname, onde desagua no Mar do Sul da China.
Em cada um destes países toma um nome diferente e, por vezes, em cada um destes países é reconhecido por vários nomes. Por exemplo, no Vietname é também referido como o “Rio dos Nove Dragões” – isto porque em Phnom Penh, capital do Cambodja, o Mekong divide-se em 2 braços que por sua vez se dividem em mais uns quantos mais abaixo, em Vinh Long, já no Vietname.
Aqui estamos já no Delta do Mekong, outrora pertença dos khmers (antepassados dos cambojanos), hoje território vietnamita. Por aqui abundam as plantações de arroz, entendendo-se bem o porquê desta região ser designada como o “cesto de arroz do Vietname”. Ao contrário do norte do país, que tem apenas duas épocas de colheita anuais, a região sul, onde o Delta do Mekong reina, consegue ter três épocas dessas colheitas. Mas não é só arroz que as suas terras (e águas) oferecem. Coco, frutas, cana-de-açúcar e peixe ajudam os seus cidadãos a sobreviver e, mais do que isso, a exportar estes bens para todo o mundo.
Há que ter em conta que cerca de 50 milhões de pessoas vivem perto das margens do Rio Mekong e dele dependem directa ou indirectamente, sendo a região do Delta uma das zonas mais densamente povoadas. Para além desta sua importância no sul do Vietname, há que registar que cerca de 85% do território do Laos e do Cambodja fazem parte da bacia do Rio Mekong e as suas capitais, Vientiane e Phnom Penh, respectivamente, são por ele atravessadas.
Vista a importância e preponderância do Mekong em cada um destes países do Sudeste Asiático, e não obstante ser um dos maiores rios do mundo, será que Portugal tem alguma coisa que ver com o assunto?
Pelo menos a título de curiosidade histórica terá, sim. O primeiro europeu a chegar perto do Mekong foi um português, António de Faria, em 1540.
Mas, mais curioso ainda, pelo menos no que toca a uma figura do nosso imaginário comum, foi Camões ter andado por aqui. Aliás, não só andou por aqui como se viu aflito por aqui. Diz a história que a caminho de Goa, vindo de Macau, o seu barco naufragou perto do Mekong, na costa cambojana, obrigando o nosso escritor a salvar épica e aventureiramente o manuscrito dos Lusíadas, equilibrando-o na cabeça que esforçadamente tentava (e conseguia) manter à tona da água.



Saindo de Saigão (oficialmente Ho Chi Minh) fomos rumo a Phnom Penh, Cambodja, numa viagem de 3 dias pelo Delta do Mekong.
Primeiro de camioneta até My Tho, onde ficámos a saber pelo nosso guia do momento que o pessoal do Mekong, no qual ele fez questão de frisar que se inclui, tem a sua terra, a qual vai gerindo à sua velocidade, trabalhando quando quer, imperando a pacatez apenas incomodada pelo ritmo frenético das bicicletas (1 por pessoa?). Preguiçosos, em resumo, por que podem. “Têm terra”.
E para além da terra, água é também o que não falta por aqui.
Desde My Tho fomos de barco até Ben Tre, numa curta viagem, onde nos vimos rodeadas da vegetação imensa que vai cercando o Mekong. O ritmo aqui é mesmo lento, apenas quebrado pelas hordas de turistas que invadem estas terras. Enquanto vamos avançando pelos caminhos estreitos de terra batida, utilizados pelas pessoas, bicicletas e motas, somos guiados até supostas cenas turísticas interessantes, como ver as enormes cobras e poder ser fotografadas com elas ao nosso pescoço (socorro!), tomar conhecimento da transformação do coco em “n” outras utilidades, em especial rebuçados (que cheirete!), ouvir um pouco da música das suas gentes (zzz!) ou provar as coloridas frutas da região (enfim, que delícia!).





Mais turístico do que isto só mesmo a navegação pelos estreitos canais, onde por vezes mal se cruzam 2 barquitos. Digo turístico por naquele momento o canal estar ocupado exclusivamente por nós. Mas, na verdade, os canais são de extrema importância para as populações do Mekong pois as insistentes subidas do rio fazem com que as inundações sejam uma constante, pelo que, para além da necessidade de construir as casas em bambu no próprio rio, tenham que utilizar os canais como estradas, deslocando-se neles de barco em muitas situações.
Possibilidade ainda para um passeio (obrigatório) de bicicleta, a mostrar que, sim somos capazes, também podemos andar no meio do trânsito e da confusão. Só nos faltou o chapéu de cone, peça de vestuário obrigatória para 10 entre 10 senhoras.



Pela tardinha seguimos de Vinh Long para a ilha de An Binh, em pleno Delta do Mekong, onde pernoitámos. Um “homestay”, experiência sugerida para se fazer no Vietname, seja no norte nas montanhas de Sapa, seja no sul, como forma de maior proximidade e convívio com os locais. Éramos 2 portuguesas, dois franceses, dois italianos e dois austríacos. Ou seja, os europeus em ameno convívio e a família vietnamita em ameno acolhimento com os seus filhos dedicados à televisão e aos joguinhos da playstation. Tudo muito ocidental. Não quero com isto dizer que a experiência não tenha sido positiva. De todo. A hospitalidade foi enorme, delicadeza no trato, e tivemos direito a uma aula de culinária da qual resultou o nosso jantar.
O pior foi quando chegou a altura de ir dormir. Mas esse pior foi só para mim. Tenho um problema, ainda difícil de ser ultrapassado, com os bichos. Não há repelente, spray, mosquiteiro ou qualquer outro engenho que me afaste do pensamento a possibilidade – para mim bem real – de me entrar um bicharoco qualquer pelos lençóis adentro que se aventure a pousar algures na minha pele. Resultado: a segunda noite da viagem sem dormir foi passada num “homestay” no Delta do Mekong (a primeira havia sido no avião, por motivos diferentes, e a terceira e quarta haveriam de ser num barco e num quarto de hotel, pelos mesmos motivos de bicharada). Que se há-de fazer? Eu tenho toda a boa vontade de ultrapassar esta fobia idiota quando escolho os destinos, mas, depois…



Pela manhã saímos a navegar lenta e placidamente até Cai Be e ao seu mercado flutuante, com a igreja à beira rio dando uma imagem ainda mais pitoresca a toda a cena.
No outro dia, mas já em Chau Doc, onde amanhecemos no barco depois de termos saído de Sa Dec (terra onde a mãe de Margueirte Duras leccionava e onde a família habitava), pudemos também assistir ao mesmo cenário de azáfama das intensas trocas de bens que são feitas de barco para barco, nas águas do Mekong, logo desde o nascer do sol.




O esquema é o seguinte: um barco coloca numa espécie de mastro o bem que se propõe vender, seja fruta, legume, qualquer coisa, e outros barcos dele se aproximam no sentido de fazer negócio. Depois, os compradores voltam para a sua terra abastecidos com os bens para o seu consumo próprio ou para os revenderem.



O cativante no Mekong é a sua vida. Ou melhor, a vida das gentes que habitam nas suas margens. Sem exageros, tudo gira à volta do rio. As casas estão construídas sobre (e sob) o rio, os que não têm casa vivem num barco que vai flutuando no rio, as roupas são lavadas no rio, é também no rio que as pessoas se lavam e fazem as suas necessidades fisiológicas, o comércio é, como o acima descrito, realizado no rio, é do rio que as suas gentes tiram o seu sustento, o rio serve de transporte das pessoas e das mercadorias, e, até, imagine-se, as suas inundações têm algo de positivo uma vez que essa água será utilizada nas colheitas.
Ou seja, e em resumo, o Mekong é vivido em toda a sua plenitude e a economia de uns quantos países que por ele são atravessados depende dele. É, pois, um rio humano
E a paisagem, onde fica a paisagem no meio disto tudo? Talvez algures por aqui:

Instantes Citadinos

Alguns postais de Saigão e Hanói:


Motoristas de "cyclos" posicionam-se em Cholon na disputa por clientes


Fim de tarde no Lago Hoan Kiem, o mais bonito de Hanói


Vendedoras de frutas e legumes nas imediações do mercado Dong Xuan, em Hanói

Tudo se transporta nas bicicletas em Hanói

Aqui são os ombros que carregam a mercadoria que será vendida