Vinhos do Alentejo em Lisboa

Ontem e hoje (24 e 25 de Setembro) decorre na Lx Factory, Lisboa, um evento que reúne diversos produtores de vinhos alentejanos.
Esta iniciativa pretende dar a conhecer um dos produtos de maior valia desta região do país.
Para além das provas dos vinhos, há conversas, comentadas por conceituados produtores, enólogos e especialistas, sobre os mesmos.


Dos vinhos que provámos destacamos, dos correntes, o Tapada do Barão (Granadeiro), um Tinto de 2008, muito agradável, frutado e fácil e o Monte Maior Tinto, da Adega Mayor, um vinho macio.
De um nível superior destaca-se o Quinta do Carmo Reserva Tinto, do grupo Bacalhôa Vinhos de Portugal, e o Paço do Conde Reserva Tinto.

Convento de Cristo

De manhã fui participar no 8.º Challenge de Águas Abertas na Aldeia do Mato, Castelo de Bode, e à tarde guardei ainda algumas energias e, já que estava por perto, não pude deixar de ir fazer uma visita ao Convento de Cristo, em Tomar. Aliar o desporto à cultura, parece-me não haver programa muito melhor.



O Castelo, Convento e Igreja, aos quais junto o Aqueduto, são elementos fantásticos do nosso património arquitectónico e monumental.
O Castelo dos Templários, ainda que não tão pitoresco como o de Almourol, é de uma importância e beleza inquestionáveis. A sua construção iniciou-se em 1160, no alto do monte que domina Tomar, e a sua geografia baseou-se no modelo da cidade de Jerusalém, onde nasceram os Templários.





Mas o deslumbre surge com a Charola do Convento de Cristo, parte integrante da Igreja Manuelina (ainda que esta tenha sido construída depois), restaurada e reaberta às visitas não há muitos anos. É uma estrutura cilíndrica, cuja construção por fases, ou por acrescentos, se iniciou em 1190, e possui uma farta decoração iconográfica, com esculturas e pinturas, onde abundam os tons dourados. Lindíssima.





Outro momento de deslumbre, esse parte do nosso imaginário de figuras que caracterizam o nosso património artístico é a janela manuelina situada na fachada ocidental da Igreja, com o mítico velhote de barbas na parte inferior e a coroa com o escudo português encimada pela Cruz de Cristo na parte superior. Pelo meio um intrincado trabalho pleno de pormenores.



O Convento, em si, traz-nos mais pormenores deliciosos, como a escada que serpenteia para além do último andar, e os pátios acolhedores vão-se sucedendo. Para ser mais precisa, claustros: o Maior, o da Hospedaria, o dos Corvos, o da Micha e o de Santa Bárbara. Passamos pelo refeitório e cozinha, pelas salas do noviciado ou salas das cortes e o espanto não cessa.









Cá fora, junto à Horta dos Frades, vemos uns grandes arcos de um aqueduto que liga ao Convento e por onde outrora lhe levava a água. Estamos ainda longe de imaginar o quão monumentais se tornarão quando, por cerca de 7 km caminho de Carregueiros, passam pelo vale da Felpinheira (com 12 arcos que chegam aos 15 metros) e, principalmente, pelo vale de Pegões (com 58 arcos gigantes que dobram a altura anterior). Talvez por viver em Lisboa e passar frequentemente pelo vale de Alcântara e com a arrogância dos lisboetas me ter habituado a pensar que não haveria outro que sequer chegasse aos calcanhares da monumentalidade do Aqueduto das Águas Livres, a surpresa que esta obra de engenharia civil do século XVI (anterior ao das Águas Livres, portanto) produz é absolutamente encantatória. A tal ponto que não hesito em colocá-la no mesmo plano que o Castelo, Convento e Igreja, como o fiz no início deste texto.

As Praias

Apesar de a costa peruana estar virada para o Oceano Pacifico e de recorrentemente associarmos algumas das mais belas praias do mundo a estas águas do nosso globo, é melhor rapidamente esquecer essa associação no que ao Peru diz respeito. Com excepção de Máncora (que não conhecemos), bem no norte, já na fronteira com o Equador, ninguém se dá ao trabalho de sonhar com praias do Peru.
Ainda assim, e mesmo tendo presente que o objectivo principal da viagem não era, de todo, fazer praia, fizemos questão de dar uma saltada – desviando até uns quantos kms – para conhecer algumas delas de areia e água escura, rodeadas pelas areias duras do deserto que se vai vendo pela Pan Americana que percorre praticamente toda a costa peruana.





Em Pimentel, perto de Chiclayo, vimos algumas das totoras dos pescadores que iríamos também ver mais a sul, fizemos parte da (permanente?) campanha eleitoral que se observa em quase todo o espaço livre dos muros e vimos uma ondaça bravamente surfada no espaço de muro que ficou livre dos políticos.









Ponderámos ir até Puerto Chicama, vilarejo segundo dizem com pouca graça mas com a fama de ser a onda mais longa do mundo. Mas para isso teríamos de desviar muitos kms, perdendo muitas horas só para ver uma onda que não iria existir por aqueles dias.
Optámos, então, por nos manter e dormir em Pacasmayo. Os seus locais reclamam para si o título de onda mais longa do país, em El Faro. Não conseguimos tirar conclusões a respeito. Mas conseguimos, sim, sentir a pacatez do seu malecón, com o pier antiquíssimo e nem sempre com as madeiras todas, facto plenamente compensado com a vista para as poucas mas lindas casas coloniais com vista para o Pacífico. É um bom sítio para se parar e deixar ficar a pensar na vida ou, simplesmente, não se pensar em nada. À noite fomos ao bar / restaurante “Puerto Escondido” – só podia ser nome de bar de surfista ao levar o nome da famosa onda mexicana – do Marcos, efectivamente surfista. Ouvíamos e íamos participando timidamente da conversa entre um brasileiro e um chileno, acompanhado de um gringo que não parecia falar espanhol, sobre as ondas do Peru e do Chile. O brasuca tinha vindo de mota, segundo a sua contabilidade para aí uns 6000km e ia voltar ao Brasil por Iquitos, porque por questões burocráticas só podia estar fora 3 meses. O chileno, esse, era um dos tais que parecia ter assentado arraiais por Pacasmayo, pela tal calmaria de Pacasmayo, assim como parecia passar os anos a assentar arraiais em outros pousos como este, porque os haverá e muitos pela costa peruana e, já agora, chilena. É só procurar e deixarmo-nos ficar, desviando ou integrando estes sítios que acabam por se tornar especiais nas nossas viagens, que não são só Machu Picchus. E ainda bem.





Uma outra praia que visitámos foi a de Huanchaco, bem perto de Trujillo. Inexplicavelmente, é muito popular entre os turistas que por lá vão passar uns dias num dos seus muitos hotéis (há quem opte por ficar aqui alojado em detrimento de Trujillo) e aproveitam para ter umas aulas de surf. As ondas por aqueles dias não apareceram e, talvez o tempo feio e nublado tenha ajudado, não lhe vimos encantos de maior. Apenas a “exposição” de totoras nos fará lembrar este “museu”.



Afinal, parece que mesmo desprovida de encantos Huanchaco é boa para relaxar.

Trujillo

Trujillo, terceira cidade do Peru, depois de Lima e Arequipa, é uma cidade bastante agradável. Historicamente conhecida como sendo terra de poetas e de tertúlias, ainda hoje se vê um grupo de senhores entradotes bebendo e conversando numa mesa de café e, numa outra mesa, um grupo de senhoras entradotas bebendo e conversando numa mesa de café, que pode até ser o mesmo café.
Fundada em 1534 por Pizarro, o invasor, leva o mesmo nome da sua terra natal em Espanha. Conserva ainda alguns edifícios belamente restaurados e, principalmente, as fachadas são cuidadas e coloridas. Caminhar pelas suas ruas é seguro e é um bom entretenimento tentar perceber quantas cores podem ser usadas para nos encantar o olhar. A Plaza de Armas é grande e faz lembrar a sua homónima de Lima.
Eis mais algumas fotos que demonstram toda a fotogenia de Trujillo.

Rumo ao Norte

Seguindo os nossos planos de viagem, deixámos Cusco e fomos para o norte, com Chiclayo a ser o nosso novo poiso, mas com a arqueologia a continuar a ser senhora.
Chiclayo, só por si, tirando o mercado – um dos maiores da região – não merecerá uma viagem de propósito. Mas tem por perto aquele que é um dos mais surpreendentes museus arqueológicos: o Museo Tumbas Reales de Sipán.







Foi apenas em 1987 que um arqueólogo local deu por uns artefactos a serem vendidos num mercado que lhe chamaram a atenção e o levou até muitos mil anos atrás e às fabulosas pirâmides de tijolos de adobe que existem precisamente na zona de Chiclayo. Esteticamente o lugar está longe de ser bonito. Mas a historia e o conhecimento dos hábitos da cultura Lambayeque (= Sicán), que existiu entre os séculos VIII e XIV são para lá de interessantes. Assim, para além de Sipán encontramos também em Túcume (esta com 26 pirâmides já descobertas) as referidas pirâmides que seriam centros cerimoniais onde, brevemente contado, quando o chefe de família falecia era enterrado com os seus pertences, animais, criados e alguns membros da família. Por cima desta tumba, os familiares que sobreviviam ao senhor iriam construir a sua casa e por ai adiante. No lugar de Sipán foram encontradas diversas tumbas, incluindo a mais majestática do Senhor de Sipán que se encontra exposta no Museo Tumbas Reales de Sipán, ao lado de objectos finíssimos e lindíssimos (embora os da antecedente cultura Moche sejam os mais bonitos).







Deixando Chiclayo fomos para Trujillo em busca de mais arqueologia, quais Indiana Jones ou, já que somos meninas, quais Lara Croft´s.
Perto de Trujillo encontramos também algo semelhante às pirâmides nas Huaca del Sol e Huaca de la Luna. As imagens aqui, ainda bem conservadas após os trabalhos de restauro, são muito bonitas. Uma vez que a cultura Moche (do século I A.C. a IX D.C.) não conhecia a escrita, havia que recorrer às imagens para expressar a iconografia da sua cultura. Esta cultura era bastante forte na cerâmica, incluindo objectos cerâmicos onde se revelam práticas sexuais explícitas, hoje visíveis no Museu Rafael Larco em Lima. Como somos muito pudicas não fomos lá.







E, por fim, a representante da cultura Chimu (séculos XI a XIV), também perto de Trujillo, eis Chan Chan – em português “Sol Sol” –, a maior cidade pré-columbina da América e uma das maiores cidades de adobe no mundo. Estima-se que tenham vivido aqui 60000 habitantes ao mesmo tempo. Os edifícios são decorados, bem como os muros, e é visível pelo grande lago que os chimus já utilizavam a técnica dos canais para abastecimento de água à sua cidade. Em 1986 foi declarada património da humanidade e logo colocada também na lista do património em perigo. O que se visita hoje é apenas uma pequena parte da grande cidade que outrora existiu e que em 1471 foi conquistada pelos incas, depois saqueada pelos espanhóis e depois ainda arrasada pelas chuvadas de “el niño”.

Curioso foi ver que, se os peruanos e os descendentes dos incas em especial (muitos dos peruanos, certamente) têm alguns ressentimentos para com os espanhóis, também alguns chimus, de que é exemplo o guia que nos acompanhou, descendente desta civilização, mostram ressentimento para com os incas. Porque será que cada civilização que vem tem de deitar abaixo o que foi feito por quem já lá esteve? Talvez faça parte da cultura do Homem, comum a todas as civilizações. Nada a fazer, portanto, se não colocar mãos à obra e procurar mostrar o que cada uma das civilizações representou no mundo em tempos e que hoje, vemos, têm lugar umas ao lado das outras e, principalmente, cada uma à sua maneira, tem fortes argumentos de encantamento.

À Espera em Aguas Calientes

Saimos de Machu Picchu pelas 15:30 para almoçarmos e apanharmos o comboio em Aguas Calientes. Terriola tipicamente à espera do turista, com hotéis, restaurantes e lojas. E um mercado com mais lojas. Tudo contabilizado, meia hora chega para se ficar a par da coisa.
Ainda por cima, o comboio, avisaram, sairia atrasado rumo a Ollantaytambo. Fazendo as contas, estavamos há 4 dias a caminhar e a dormir em tendas e tinhamo-nos levantado nesse dia às 3:30 da madrugada, e iriamos chegar a Cusco lá para a 1:00 também da madrugada. Glupp. Pior, que seca.
Mas, quando viajamos nunca se sabe, tudo pode mudar de um momento para o outro. O que seria uma seca até se tornou divertido. Primeiro, reencontramos a nossa amiga argentina que supostamente iria apanhar um comboio bem mais cedo, mas afinal seguiria no nosso. Depois, encontramos também o nosso amigo dinamarquês, já junto da sua companheira peruana, que também iria seguir viagem connosco. Mas o momento decisivo foi quando um jovem suiço, ao ouvir a nossa conversa com o dinamarquês sobre as longas ondas de Puerto Chicama resolveu também participar. Entre aquela conversa típica entre viajantes curiosos, querendo saber por onde já estivemos e para onde ainda havemos de ir, ficámos a saber que o moço tinha 21 anos, andava já há 2 meses pela América do Sul e tinha ainda mais 3 meses de viagem pela frente. Não conseguimos conter o sorriso quando, na maior das ingenuidades, nos contou haver feito o inca trail - como dizem os gringos - caminhando pelos carris do comboio desde o km não sei quantos. Haverá "trail" mais autêntico?
Melhor do que isto só mesmo o inglês que no topo de Machu Picchu, com vista clássica para Wayna Picchu, falava ao telemóvel com a sua mamã, provavelmente no outro lado do Altântico em Inglaterra, e passou-o à lama que aí roia pacatamente a relva para que a senhora pudesse também sentir parte da emoção da aventura de se estar numa das 7 maravilhas do mundo.
Se me contassem, não acreditaria. Mas viajar é isto. É também delirar.

Machu Picchu

E agora algumas notas sobre Machu Picchu, a Montanha Velha.
Há quem aqui pretenda chegar para viver uma experiência mística ou algo do género. É já para avisar que misticismos não são comigo. Desafios para se ir conhecer algo mítico, isso sim. E Machu Picchu é, com toda a certeza, um dos lugares que preenchem o imaginário de muitos milhões de pessoas. Pelo que representa de uma civilização, pelo estado de conservação que chegou até nós e, principalmente, pela localização maravilhosa que ocupa. Mas não adianta vir com a pretensão de que vamos encontrar o lugar mais inspirador e sentarmo-nos sobre uma pedra a deixar a imaginação fluir. Isso não existe por aqui pelo simples motivo de que é quase impossível estarmos sozinhos, sem as carradas de grupos que aqui vão chegando. Uma dica, porém, é tentar ir subindo as demasiado altas escadas ou terraças, deixando a maioria dos estoirados turistas para trás e para baixo. É que, de facto, não é assim tão fácil visitar Machu Picchu. Será uma canseira para a maioria das pessoas.







É talvez também por isso que é tão interessante pensar nesta obra que os incas construíram por volta de 1450, num local de acesso tão difícil que nunca foi encontrada pelos invasores espanhóis e que apenas em 1911 foi descoberta pelo historiador americano Hiram Bingham, com a ajuda de alguns indígenas. Encravada em entre duas montanhas – Machu Picchu, a montanha velha, e Wayna Picchu, a montanha jovem –, diria que quase que pendurada numa delas, custa a crer como foi possível que há quase 600 anos se carregasse material para construir algo assim e num lugar assim.
Quando Bingham lá chegou as construções estavam quase que por completo cobertas pela vegetação, tal como, aliás, os vários complexos arqueológicos que vamos encontrando pelo caminho inca. Nos dias de hoje a limpeza da vegetação que persiste em cobrir as construções ainda continua e, dizem, as ruínas de Machu Picchu podem chegar quase até lá baixo ao pé do rio Urubamba, mas há que ter cuidado com as perigosas cobras que por aqui reinam.
Ainda hoje não se sabe muito bem qual o uso da “cidade perdida de Machu Picchu”. Alguns defendem que seria a “cidade das mulheres escolhidas” por a maioria dos restos mortais encontrados nos túmulos pertencerem a mulheres; outros pensam que foi construída já no período de declínio do império inca com o objectivo de re-ganhar forças; outros ainda julgam que aquando da chegada dos espanhóis já não seria habitada. A teoria que hoje parece prevalecer é a de que Machu Picchu era um sítio real e cerimonial que os incas tiveram de abandonar à pressa com a invasão dos espanhóis.







À parte todas estas histórias e lendas, o melhor que temos a fazer é inventar a nossa própria teoria e deixarmo-nos ir caminhando, subindo e descendo, entrando nas ruínas, descobrindo os telhados de palhota, as janelas de pedra, as pequenas praças e as praças enormes onde hoje alguém trouxe as lamas para compor ainda mais o cenário.









Uma nota final para dar conta das características arquitectónicas e urbanísticas das cidades incas. Como consideravam a natureza sagrada, os incas não alteravam a paisagem, dai talvez o recurso à construção dos socalcos, donde resultam as lindíssimas terraças. É quase omnipresente o uso destes degraus circulares imensos. Com isso, nós, habitantes do século XXI sentimo-nos agradecidos por hoje ainda podermos caminhar pacatamente por uma cidade bem planeada onde o respeito pela paisagem é total.